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aaa cercasi filamento giusto (no replies)

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salve a tutti, seguo spesso questo forum e devo dire che mi è stato di grande aiuto quindi vi ringrazio in anticipo.
come da titolo sto cercando il filamento giusto. mi spiego meglio, ho bisogno di un filamento che abbia caratteristiche similari al polimax della polimaker soprattutto nella flessione. sono rimasto decisamente impressionato da seminiubbo dalle potenzialità di questo filamento ma il prezzo è proibitivo. sapete indicarmi qualcosa di simile ma un po meno costoso? filamento da 1,75

Accompagnement construction DIY (1 reply)

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Bonsoir ou Bonjour (vu l'heure je sais pas trop)

Je suis tout nouveau sur le forum et je viens solliciter votre aide car je vais très bientôt me lancer dans la construction de ma toute première imprimante 3D.

J'ai longtemps hésité entre acheter un kit à monter pour ensuite le modifier (genre Rework 1.5) ou tenter de partir de zéro.

Il me semble qui c'est mieux et moins chère de faire tout sois même.

J'ai lu tout un tas de choses sur les licences GPL mais j'ai pas tout compris et je souhaite rester sur un système communautaire et de partage. (en gros pouvoir aider à mon tour par la suite). Et surtout ne pas relancer un vieux débat que j'ai vu sur pas mal de post.

Je vais tenter de faire court mais ça va être dur je pense :

1- J'ai un budget de 600€ (un poil extensible).
2- J'ai de l'outillage : presse , disqueuse, poste à souder , et autres.
3-Je suis minutieux et patient donc pas grave si ça prend un mois pour monter le truc et le régler.
4-J'ai de bonnes connaissances en mécanique/électricité.

MAIS (ben oui hein).

1-Je suis une quiche en anglais (pardon pour l'expression).
2-J'ai jamais travaillé sur autre chose que Windows (un peu Linux mais vite fait).
3-C'est ma toute première donc je part de zéro.
4-Je suis pas sur de savoir "codé" sur du Arduino ou similaire.

J'ai déjà à disposition pleins de ventilos de toutes tailles et de toutes puissances , des led , une alimentation à découpage de 750w/38 Amp en 12v + 30 Amp en 5v.
Par contre je ne sais pas du tout ce qu'il me faut à coté pour monter une machine fiable et précise.

Mon utilisation première ---> faire de la pièce détaché pour du drone haut de gamme et RC buggy....voir mieux si mon budget le permet. (Déjà au moins réparer les miens à moindre coût)

J'ai besoin de pouvoir imprimer en 30x30x30 mini , je ne sais pas si c'est mieux d'avoir la tête qui ce déplace plutôt que la plaque, je ne sais pas non plus les matériaux que je vais devoir utilisés dans la fonction que je vais avoir en premier.;

Si j'ai oublier des infos dite le moi , là il est tard (tôt) mais je vais me coucher car comme tout le monde j'ai besoin de dormir de tant en tant .

Merci à vous et bravo pour cette super communauté.

Delta Calibration firmware for atmega + ramps 1.4 (1 reply)

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Hey everyone,

I have a delta 3d printer running on atmega 2560 + ramps 1.4.
I have achieved good results by manual calibration or by using the amazing escher 3d wizard from dc42.
But I havent had good success with auto calibration so far.

Which Marlin firmware should I go for ? Marlin 1.1.x or Rich cattell's Marlin ?

Has anyone tried the manual probing of marlin 1.1.x to level the bed ?

Please help.

X/Y-Axis not move same distance. Problem (no replies)

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Hello there!
I bought a cheap 3D printer on E-bay, CTC I 3 Reprap Prusa. It's a nice construction. It's using GT2560 Rev A. board and Marling, the version I don't now. Everything works nice EXCEPT. I try to print something the Y-Axel don't move the correct distance. I try to print the cube, 25,4 mm X/Y-Axel. The Y-Axel only print about 8 mm, You got a rectangle instead for a cube!

I have the firmware and look to the settings. DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.7402,78.7402,2560,105} // default steps per unit for Ultimaker
Is this correct?

Where should I change the values, if this is the problem, is it here?

Wye should I need to have different number of steps for a given distance between X and Y - Axis when they both have the same belt and motors?

What can I do?

When I move the printer bead from the control panel then everything seems to have right distans.

I use Cura 2.3.1 and have also tried some other software.

I have god tension on belts, everything works smooth.

I can upload new firmware to the board.

Regard

Ola A
Sweden
Linköping

Octoprint + avvio LCD (1 reply)

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Ciao a tutti
volevo gestire la mia stampante a distanza e quindi mi sono deciso di provare il sistema Octoprint su una Raspberry e fino a qui tutto ok.
Adesso però volevo aggiungere un monitor lcd da 3.5 per poter visionare il tutto da Raspberry.
Ho installato il plugin touchUI ma come faccio far partire in automatico la grafica sull' LCD?
Una volta avviato Raspberry mi trovo il login e non entra in automatico nella gestione della stampante, come devo procedere? che comandi devo dare ?

Grazie
Nicola

Ich bitte um Hilfe beim Einstellen der Slicr Einstellungen fuer eine Sparkcube (7 replies)

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Morgens,

Meinen ersten Drucker musste ich nur zusammen bauen, die Firmware aufspielen und das Profil in Cura laden, und es gab ordentliche ergebnisse, das war mein Printrbot.
Nun habe ich einen Sparkcube XL gebautund versuche nun seit Tagen hier auch nur im Ansatz brauchbare ergebnisse mit zu Drucken, leider komplett ohne erfolg. Jetzt hoffe ich hier ertwas Hilfe zu bekommen. Ich habe mir hier von Skimmy, Hardwarekiller und Triffid_Hunter's die Einstelltrades mehrfach durchgelesen.

Ich habe ein E3D V6 Clone Hotend mit einer 0,4mm Nozzle
Carbon Druckplatte
PETG Weiss von EXTRUDR
Repetier host 1.0.2 für MAC
Slicr 1.2.9
Direkt Extruder MK8

Ich habe die Achsen X Y Z nochmal kontrolliert.
Ich hatte den Extruder ohne Hotend das erste mal Kalibiert durch 150mm Filament Ausgabe.

Nun habe ich das ganze nochmal mit Installiertem Hotend gemacht im Aufgeheiztem zustand, da musste ich nur etwas nachjustieren, aber nicht viel.


Da die meisten mit den Thinwall anfangen, habe ich mir eine 100x20x10mm mit einer Dicke von 0,4mm gezeichnet.
Die ersten Drucke habe ich mit 220 Grad und 80 Grad Druckbett Temparatur gemacht,
[attachment 94003 IMG_5504.JPG]

da hielt nichts, nach etwas Temparatur hoch und Druckbett näher ran konnte ich die Thinwall Drucken. Die Messung mit einer Schieblehre ergab 0,65mm.


Also habe ich im Slicr unter Filament Settings bei Extrusion multiplier: einen Wert von 0.615 eingetragen ( Dreisatz errechnet).

Nun bekomme ich die Thinwall mit 0,40 bis 0,41 herraus. Das glaube ich ist OK.
[attachment 94004 IMG_5506.JPG]


Nun wollte ich einen 20x20x10 mm Würfel mit 30% Infill Drucken.
Und das ist das Ergebnis
[attachment 94005 IMG_5508.JPG]

[attachment 94006 IMG_5509.JPG]

Da passt nicht viel.

Also habe ich mit den Parametern mal etwas experientiert, aber leider ohne Erfolg.Meine Suche nach einer Deutschen beschreibung vom Slicr war leider auch nicht sehr von erfolg gekrönt.
Im nächsten Trade hänge ich mal die Einstellungen dran, ich habe dann mal alle werte wo ich glaubte die können für die Aussenwand und den TOP Layer sein zum Testen auf 200% gesetzt wie den First Layer. Als das alles nichts brachte habe ich alle mal auf 200% gesetzt.

Scripte für Z Achse (2 replies)

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Hallo
Wenn ich bei Simplyfi 3D in Scripte folgendes eintrage:
G28 ( home )
G29 ( Autobedleveling )
.....dann fährt der Drucker die 4 leveling Punkte ab. Nun macht er aber folgendes:
Vom letzten leveling Punkt fährt die Z Achse dann 2.8mm hoch und dann zur Druckbettmitte und beginnt den Druck. Die 2,8mm habe ich in G Code unter Z Versatz eingetragen, damit das hotend den richtigen Abstand zur Druckplatte hat. Dabei zieht das Hotend immer eine "schleifspur " über das Druckbett.
So nun :
Welchen Befehl muß ich eingeben, damit der Drucker nach G29 erst in die Mitte fährt und dann die 2,8mm nach unten fährt, um den Versatz auszugleichen ?
Mfg
Martin

Verkabelung Extruder (Schlitten) (no replies)

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Hallo zusammen,

bei meinem Sparkcube führe ich zwei Flachbandkabel (je 10 polig, AWG irgendwas) sowie die Kabel für die Heizpatronen an den Schlitten. Am Schlitten selbst habe ich zwei kleine selbstgelötete Platinen (Lochraster) angebracht. An diesen endet je ein Flachbandkabel (Wannenstecker). Zudem sind hier Steckkontakte (PSK Stecker vom großen R Elektronikversand) angebracht.

Die Flachbandkabel versorgen zum einen den Stepper des Extruders, aber auch alle Lüfter. Zudem werden Endstopp, Thermistor, LED etc. daran angeschlossen.

Besonders hübsch sieht es aber nicht aus (stelle später mal Fotos rein).
Ich frage mich, wie ihr es an euren Druckern (Modell egal) gelöst habt.
Anforderung meinerseits ist, ich möchte alle Teile des Schlittens abnehmen können, ohne den Kabelbaum zum Schlitten zu zerlegen. Also alles soll möglichst einfach umgebaut werden können.

Freue mich auf eure Inspirationen

Anet A8 Z-motor problems (no replies)

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Hello!

I just assembled a Anet A8, everything was fine during assembly, and when i was going first pressing "All home" i noticed the Z-motors werent turning. After a few attempts i tried disconnecting them from Z1 and Z2 sockets, and tested them one by one on X, and the both moved.
Then tested connecting X and extruder motor to Z1 and Z2 socket, no movement.

Do i have a faulty board or am i over looking something?

/Martin

Unable to run Slic3r 1.3.0-dev in GUI mode on Kubuntu 16.04 (no replies)

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Running
./Slic3r --gui
got following error:

Can't load '/home/xxxxx/Slic3r/local-lib/lib/perl5/x86_64-linux-thread-multi/auto/Wx/Wx.so' for module Wx: /home/xxxxx/Slic3r/local-lib/lib/perl5/x86_64-linux-thread-multi/auto/Wx/Wx.so: symbol _ZThn704_N17wxGenericListCtrl31GetSizeAvailableForScrollTargetERK6wxSize, version WXU_3.0 not defined in file libwx_gtk2u_core-3.0.so.0 with link time reference at DynaLoader.pm line 193.
 at /home/xxxxx/Slic3r/local-lib/lib/perl5/Slic3r/GUI.pm line 7.
Compilation failed in require at /home/xxxxx/Slic3r/local-lib/lib/perl5/Slic3r/GUI.pm line 7.
BEGIN failed--compilation aborted at /home/xxxxx/Slic3r/local-lib/lib/perl5/Slic3r/GUI.pm line 7.
Compilation failed in require at (eval 84) line 1.

I'm using nightly build 2017-5-4 downloaded from [dl.slic3r.org] and all nightly builds from 2017-5-4 to 2017-5-10 seem to yield the same result.

Any idea how to solve the problem? Thanks in advance.

Enable the Z steppers at startup (no replies)

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I everyone!
First of all I would like to thank the Marlin team for all the work they did on 1.1.0 version!

I have a little issue that I hadn't before updating marlin. My bed is heavy and falls down when steppers are not activated. So I need to keep them enable at any time.
I did this in Configuration_adv.h:

#define DISABLE_INACTIVE_Z false

But this let enable z stepper only after at least one move, but not at startup or after reset.
This is very inconvenient because I'm losing the position all the time...

Do you know how to enable the Z steppers at startup?

Many thanks! (:P)

Pierrealexb

Ultimaker,Zortrax XY questions and rods quality. (no replies)

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Hello I'm eyeing a build with ultimaker's gantry and also the dual smooth rods version from zortrax . I'll make a modular build to easily swap out just 2 8mm (ultimaker like) rods or 4 6mm (zortrax like), this is more a project for curiosity rather than one final build. My question is why is this kind of system not so common, I could find only hackerbot on reprap wiki, and are the kinematics patented or restrictions on such a build?

Also are chromed rods a better option than standard ones? The shop where I can buy 3d printing parts has some knock-offs so I doubt the quality of their smooth rods, there is also a place with specific parts for industrial projects and they have a bigger platter for me to pick from.

Hitzebeständiges Filament Bis 230°C (1 reply)

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Unsere offizielle Pressemitteilung:

Erstes 4D Hochtemperaturfilament für Standarddrucker - Hitzebeständig bis 230 °C

3dk.berlin erweitert die Möglichkeiten von 3D-Standard-Druckern (FDM): Mit dem neu entwickelten Filament »k-Top« sind Druckerzeugnisse jetzt bis 230°C hitzebeständig.
Nicht nur für Modellbauer und Maker sondern auch in der Industrie bei Kleinserien, Prototypen oder Maßanfertigungen bietet der thermoplastische Kunststoff damit erstmals ganz neue Möglichkeiten. »Hitzebeständige Bauteile in der Nähe von Motoren oder Hotends können nun zuverlässig gedruckt werden«, sagte 3dk-Geschäftsführer Volker Bernhardt bei der Produkteinführung. Der Kunststoff ist zudem mechanisch deutlich fester als ABS oder PLA.
Das neue Material hat 3dk.berlin für Industriekunden entwickelt und bietet es nach erfolgreicher Pilotphase bei einem großen Automobilveredler jetzt auch im Consumer-Bereich an. Es eignet sich für nahezu alle handelsüblichen 3D-Drucker, die im Schmelzschichtverfahren (FDM) arbeiten und eine Drucktemperatur von 260 °C erreichen. Ein beheiztes Druckbett oder ein beheizter Bauraum sind nicht nötig. Das Material ist gutmütig im Druck. Es akzeptiert aktive Kühlung und hat eine hervorragende Interlayerhaftung. Nach dem Druck werden die Bauteile bei ca. 110 °C mindestens zehn Minuten im Umluft-Ofen temperiert und langsam abgekühlt. Die Temperzeit ist stark vom Volumen des gedruckten Objektes abhängig. Es muss komplett durcherwärmt werden.
Die 4. Dimension ist der nachträgliche Kristallisationsvorgang, der den Impuls zur Änderung der Materialstruktur gibt. Hierdurch wird eine Erhöhung der thermischen Belastbarkeit auf bis zu 200°C (Dauerlast) und 230 °C bei Spitzen erreicht.
Wird auf die Kristallisation verzichtet ist das Druckergebnis extrem schlagzäh und kann mechanisch belastet werden. Die Temperaturfestigkeit liegt dann bei ca. 80°C.

3dk.berlin gehört zur Bernhardt Kunststoffverarbeitungs GmbH, die seit über 50 Jahren Folien, Kunststoffteile und Spezialmaterialien für die Industrie herstellt. Das Unternehmen produziert in Deutschland und verfügt über lange Erfahrung in der Anlagentechnik, der Verarbeitung und Entwicklung neuer Kunststoffe, u.a. in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut und der Uni Rostock. Seit 2013 bauen die Berliner im Stammhaus Heiligensee den Bereich 3D-Druck aus.

Die Premium-Filamente »made in germany« sind durch ihre besondere Rohstoffzusammensetzung und hohe Konstanz leicht zu verarbeiten. Im Angebot sind biologisch abbaubare PLA-Filamente in jeder Wunsch- und 100 Standardfarben, flexibles Bio-Filament (Willowflex), Sondermaterialien und das neue Filament »k-Top«. Dieser technische Kunststoff ist wie das übrige Sortiment aus lebensmittelechten Rohstoffen hergestellt. »k-Top« wird in schwarz, grau oder weiß, mit 1,75 oder 2,85 mm Durchmesser angeboten. Die Spule mit 300 Gramm kostet 29,90 Euro brutto und ist unter 3dk.berlin erhältlich.

Weitere Informationen über die Verarbeitung des Materials finden Sie im 3dk.berlin –Webshop unter [3dk.berlin]


Kontakt für Presseanfragen:
Volker Bernhardt
Geschäftsführer 3dk.berlin
Ruppiner Chaussee 325 I 13503 Berlin
0 30 / 4 37 48 15-1 I 01 73 / 2 32 90 86
v.bernhardt@3dk.berlin


Kontakt ins 3dk.berlin Labor
info@3dk.berlin
030-43748154

Ich werde versuchen alle Fragen zu beantworten.
Happy printing!
Florian

3GT Belts and Pulleys (2 replies)

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My X/Y belts for my CoreXY design will be approx 3meters each (very large build). Thus I'm looking into 3GT belts for added stiffness, particularly 9mm width, but am having a couple issues that leave me to questions that seem hard to answer by my best friend, Go Ogle.

1) It seems impossibly hard to find toothed 3GT idlers, especially 9mm width. Misumi has them but are insanely expensive. Anyone know where else I can find these things at decent price? I believe I need 8.
2) I was reading that 3GT belts have more (4x as much) backlash as 2GT. This surprised me since both have rounded teeth. Is this true? Is there space between the teeth of the pulley and the teeth of the belt, or what leads to this? Is it true that when properly tensioned, this goes away or becomes negligible, as I would think would happen?

These 2 problems/questions are leading me to just going with a 9mm wide 2GT belt instead, but am not sure if that would stretch and cause noticeable deviations/artifacts in my prints.

Bonus question: I read somewhere that said pulleys for 2GT and 3GT are the same, but I can't wrap my head around how that possibly could work with different tooth size and pitch. Is there any shred of truth to that, and if so, how could you possibly run a 3GT belt on a 2GT pulley without excessive tooth wear at the least?

Cheers

RIP large Kossel and Rostock deltas - C beam Deltas are next big thing (2 replies)

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I predict once openbuild C channel deltas become popular, Kossel and Rostock designs will be history. Example of C-beam design: TEVO little monster:



Three 1000m long C channel profiles from Openbuilds are about $100 shipped (in USA). Add top and bottom plates for $60 (estimating) and you have a complete and sturdy large frame that is easy to align (as long as C channel profiles are cut square). Another advantage is no wasted space at the bottom or top easily adding 10cm to vertical print area.




Problem right now is that there top and bottom plates are not available but I'm sure some enterprising laser cutting shops will start selling them on ebay soon ( so I hope ).

PS.: plate 4.5mm thick from eMachineShop would cost $60 each (400mm build area) so I underestimated the cost of plates. Nonetheless, it is still cheaper (and surdier) considering that 2040 Kossel corners alone cost around $100.

Erweiterungsplatine V3 eingetroffen (no replies)

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Hallo miteinander,

und da ist sie schon :)
Die Erweiterungsplatine v3.
Mit Webserver/WLan falls gewünscht, fertig programmiert, nur noch anmelden und los geht es.

Viel Spass damit und hier lang zur Erweiterungsplatine.

Euer YouPrintin3D Team

Should I install a separate MOSFET for heat bed with MKS Base 1.5? (no replies)

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I picked up the MKS Base v1.5 for my Anet A8. I know the board that comes with the Anet A8 has a history of smoking/catching fire and using a separate MOSFET for the heat bed fixes the problem. Does someone know if the MKS Base v1.5 have a similar issue? Is it worth buying a separate MOSFET for it or is it safe to use the MKS by itself?

Thanks!

-Crimsus

Fillament does not feed and more (no replies)

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Hi,
Finally I replaced the original board from prusa i3 with reprap board.
I Installed latest marlin firmware from git, and on c the pronterfce application.
All tweaks, homing and tuneup on axis and feeder are OK. +/- .0. 1 10 mm are fine.

All good, except few things.

  • The board works only if Is powered from it's power supply and the USB plugged to a 5V USB power or computer.
  • Printing several models (from pronterface / or menu Sdcard) including test cube, results in failure.
  • The filament does not feeds during the print. Does not move at all. The steps/mm was tuned up properly.
  • I can force the extruder form the pronterface back and forward without problems.

Full containment (1 reply)

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I recently modified my printer from a direct drive extruder to duel Bowden extruders. I did this so I can print in two colors. I like the set up and it works great with ABS. I recently began trying to print PetG and I had all kinds of problems pushing it with my new Bowden setup. I bought these extruders so I could fully contain any filament and possibly print with flex.
After examining the failures, I decided my extruders weren't build properly and the PTFE tubing could bend or flex right where the filament entered it. I designed and printed a filler that solidly holds the PTFE tubing at the gear. It clips on from the top.
So last night I started a print with PetG and this morning it was complete. Some problems on overhang, but the extruder made it through a 5 hour print without spilling filament. Maybe I have it right this time.

ultratronics BLTouch e LAN (2 replies)

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Ciao tutti,

ho comprato per la mia stampante ua UTRATRONICS PRO, ho configurato il il FW.(MarlinKimbra), sebra tutto a posto, ma non so dove devo mettere il cavi per il BLTouch. il 5V l'ho trovato ;), Zmin pure ;), ma il comando per il attivate il servo BLTOUCH?

un altra domanda come faccio a configurare la l'ethernet?

Grazie dell'aiuto a tutti.
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